Воскресенье
17.12.2017
05:20
Вы не прошли авторизацию
Новая регистрация Вход
Хориные новости
Архив новостей 14.02.2013 (7675)
Фото-хореман 2012 - результаты
Архив новостей 04.08.2010 (11897)
Фото-хореман 2010 - результаты
Архив новостей 24.06.2009 (15464)
Фото-хореман 2009 - результаты

Последняя фотка
Зоофилия
Последнее видео
Смотреть Видео-фильм Лесной хорек - Ozzy Osbourne
Домой

Хорек на балконе

RSS
 
 
Автор: Максим
Добавил: max (19.01.2010)

Осенью переселил своего хорька на балкон. Так, как периодически на форуме возникают вопросы по этой теме, решил написать как (с моей точки зрения) лучше подготовить балкон для проживания зверька.
Сразу оговорюсь, что если у вас балкон с утепленным полом, стеклопакетами и сплит-системой, то эта статья вряд-ли пригодится, и обустройство балкона вряд ли понадобится.
Если нет такого счастья, а хорька на балкон переселить все равно необходимо, то давайте рассмотрим вопросы, которые придется решить, но для начала про условия, которые нужно создать для хорька. Считаю, что зимой температура на балконе не должна опускаться ниже +3С. Во-первых, что бы вода и корм не замерзали, во-вторых, при температуре ниже 0С у меня хорек начинает болеть и его приходится временно перемещать в комнату, лечить и т.п. так же не должно быть сквозняков. Летом – днем, когда вас нет дома, температура не должна превышать 20С. Иначе хорек может поймать теплушку.
Содержать в клетке или на всем пространстве балкона – решает каждый за себя. У меня балкон не только для хорька, там находится еще некоторые вещи, поэтому однозначно – в клетке и этот вариант буду рассматривать дальше.

Обустройство балкона.
Балкон должен быть застеклен, хотя бы просто, в одно стекло. Если балкон открытый, то его по любому придется застеклить. Это вопрос и физической безопасности зверька и защиты от непогоды.
Теперь надо по максимуму заделать все щели. Это нужно больше для зимы, но и летом свою роль сыграет. Первое, что приходит в голову – это монтажная пена. Стоит недорого, термоизоляция отличная, держится хорошо. Если есть очень большие щели, то можно туда что-нибудь забить и потом запенить. После высыхания остатки пены срезаем острым тонким ножом.
Наружные окна – надо обезопасить от случайного падения зверька. Или открывать только верхнюю форточку, или вешать металлическую сетку, или переделывать окна так, что бы зверек никак не мог до них добраться.
Летом основная проблема – жара и духота. На окна наклеиваем светоотражающую пленку. Стоит недорого, но солнечные лучи отражает хорошо. Если окна балкона выходят на север, и там никогда не бывает солнца, то пленку можно и не наклеивать. На открывающиеся окна надо повесить сетку от насекомых. Иначе хорек будет делить свою миску и туалет со стаей мух. Хорьки очень плохо переносят жару, поэтому кондиционер понадобится обязательно (про кондиционер – в электротехнике). Небольшая естественная вентиляция через щели – спасет от духоты. Если клетка большая, то летом в нее можно поставить таз с водой, пусть себе купается.
Зимой основная проблема – холод. Холод поступает на балкон двумя путями: через щели и открытые окна, и через теплообмен от стекол, бетона и т.п. Самый «плохой» холод – это от теплообмена. Во-первых, становятся влажными и замерзают стены и окна, во вторых свежего воздуха нет. Тупо охлаждается существующий воздух. В результате и холодно и душно. Что бы от такого холода избавиться, надо утеплять все, что можно (чем лучше утеплим, тем меньше денег затратим на работу обогревателя). Окна – в идеале конечно двойные стекла, но такое решение для балкона дороговато. Поэтому берем ножницы, полиэтилен и скотч (лучше двухсторонний). Изнутри приклеиваем полиэтилен скотчем к оконным рамам (не к стеклам!) так, что бы между пленкой и стеклом оставалось 1-2 см. воздуха. Эта теплоизоляция работает неплохо, на балконе сразу становится теплее. Внутренний вид, конечно, портится, но нужно это на три-четыре месяца холодов. Холод из щелей – не такой уж и плохой. Свежий воздух все равно нужен, и если щелей после утепления осталось немного и они маленькие, то они будут естественной вентиляцией. Впрочем, электрообогреватель все равно понадобится (о нем в электротехнике), и чем лучше утеплим балкон, тем меньше будем тратить на электричество.
На пол поставить дополнительный лоток и коробку с тряпками. Это если хорек вдруг выберется из клетки, что бы было где поспать и не замерзнуть.

Электротехника.
В последнее время появились довольно дешевые кондиционеры (напольные и оконные), стоимостью 3-5 тыс. руб. При выборе кондиционера крайне желательно наличие таймера, что бы кондей охлаждал воздух не с утра до вечера, а когда это действительно требуется.
Наличие режима обогрева воздуха – не требуется. Объясняю почему: кондиционер во время работы шумит. И если летом мы его включаем на охлаждение днем, когда все на работе, то зимой ночью он своим шумом просто достанет. Поэтому требования к кондиционеру: наличие таймера, отсутствие режима обогрева, мощность (охлаждаемая площадь) – раза в 2 больше, чем площадь балкона. Кондиционер – это тепловая машина: что бы что-то охладить надо что-то нагреть. Поэтому обязательно должен быть выхлоп на улицу. Оконные кондиционеры наполовину высовываются наружу, мобильные оснащаются гофрированной трубой, которую надо вывести наружу. Если теплый воздух от кондиционера на улицу не вывести – получим расход энергии впустую. В мобильных кондиционерах есть еще одна неприятность - емкость для конденсата (воды, сконденсировавшейся из воздуха). Во-первых за этой емкостью над постоянно следить и периодически сливать, во-вторых, что самое неприятное, если емкость переполнится - кондиционер перестанет работать на охлаждение, и не будет охлаждать помещение, пока воду не сольешь. В оконных кондиционерах такой емкости нет. Там просто трубочка из которой вода капает, и ее через шланг можно вывести за окно.
Электрообогреватель – зимой понадобится обязательно. Нужен такой, что бы ни страшно его было оставлять без присмотра. И что бы зверек не обжегся при случайном столкновении с ним. Масляный, похожий на батарею – то, что надо. Обязательно с регулировкой. Мощность… у меня 2 КВт. Удобно. Обычно работает на небольших режимах, и всегда есть запас по мощности, на случай сильных морозов.
220 на балконе. Что бы запитать кондиционер и/или обогреватель на балкон нужно провести 220В. Кабель желательно брать медный, типа ПВС или NYM, сечение 3*2,5мм, на конце поставить колодку-тройник, минимум на 3 розетки. Тройник прикрутить к стене. Я бетонную стену на балкон сверлил, что бы просунуть кабель. Нужен хороший перфоратор и длинный бур. Можно схалтурить и сделать отверстие в балконной раме, в дереве, но это все-таки не самое лучшее решение. Просто бросать удлинитель через открытое окно/дверь – совсем плохое решение, т.к. рано или поздно кабель пережмется и коротнет. Вам же пожар не нужен. Куда и как подключать? В идеале в щиток, через отдельный автомат и УЗО. Реально можно и в обычную розетку, как удлинитель, но чревато перегрузками в сети и т.п. проблемами.
Еще очень удобно сделать на балконе освещение. Купить светильник в защитном исполнении (200-300 рублей), прикрутить к стене, приделать выключатель. В темное время очень удобно возиться с клеткой, т.к. света из комнаты обычно не хватает.
УЗО – устройство защитного отключения. Отключает нагрузку при утечке тока. Риск поражения током значительно уменьшается. Это отдельная тема и расписывать ее здесь не буду. Можно погуглить или спросить знакомого электрика.
Расход электроэнергии примерно такой: 500Вт*24 часа*30 дней=360КВт*ч в месяц. Расценки на электроэнергию у всех разные, так что считайте сами. У меня в морозный месяц получается около 500р.

Клетка.
Клетка нужна большая, в несколько этажей. Минимум 2 этажа. Как правило, при перемещении хорька на балкон, он начинает гораздо меньше времени проводить на свободном выгуле. Поэтому маленькая клетка не подойдет. А первый этаж постепенно превратится в большой туалет.
Аксессуары в клетку – все как обычно: большой лоток, игрушки, поилка-кормушка, гамаки и лесенки. Но домик для хорька должен быть теплый, что бы он мог в нем комфортно спать, если вдруг будет холодно. Можно теплый меховой конверт.
Дно клетки – большой поддон во всю ширину клетки. Заранее продумать, что бы этот поддон мог быть выдвинут, целиком вытащен и вымыт вне клетки. Хорек на балконе довольно быстро теряет полезные навыки хождения в лоток и будет гадить по всему поддону. Что бы самому не залезать в клетку при уборке, и нужен выдвигающийся поддон. Поддон должен быть пластиковый, если поставите металлический – зимой будет сильно охлаждаться, и у зверька будут мерзнуть лапы.
Клетку ставим в метре от пола, на тумбочку или на полку. У пола самая низкая температура зимой и очень сложно нагревать. Да и пространство под клеткой можно использовать с толком. От клетки до пола вешаем трубу или делаем лесенку, что бы зверек мог сам при необходимости забраться к себе в дом.
Если клетка вплотную прилегает к окну, то надо между ними надо вставить картонку, что бы хорек не порвал полиэтилен.

Из неудобств такого содержания выделю одно: проветривание комнаты (из которой выход на балкон) зимой. Балкон у нас закупорен и вентиляция в комнате практически отсутствует. Приходится перед сном открывать двери и окна, проветривать комнату и балкон, а потом все закрывать.



Просмотров: 11041 | Оценка материала: 5.0

 
  На верх  


Хоревладельцы: ,
Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0
Нравится
Все права защищены зубами, когтями и вонялками!!! Связаться с нами: . Хостинг от uCoz